Золотые рыбки из Азии: так ли это страшно?

– … Ты просто не умеешь их готовить!

(слоган из известного рекламного ролика

конца 1990-х – начала 200-х годов)

Есть много “страшных историй” про импортируемых в нашу страну из Юго-Восточной Азии золотых рыбок. Про то, что это гарантированные трупы, что они буквально кишат возбудителями всех возможных и невозможных заболеваний, что для успешного содержания таких рыб в домашних аквариумах нужна чуть ли не сотня литров воды на одну особь и так далее. Признаться, и сам я охотно распространяю эти самые “страшилки”, но с одной лишь единственной целью: предостеречь аквариумистов-новичков от необдуманной покупки таких рыб, дабы потом не было лишних слез и безвозвратно загубленных нервных клеток.

Думается, стоит разобраться: так ли страшен черт, как его малюют? Неужели аквариумист, в домашнем хозяйстве которого оказывается азиатская золотая рыбка, априори обречен на долгое и нудное лечение не только ее, но и всего того, что в данный момент у него проживает, от целого “букета” болезней с далеко не очевидным положительным исходом? Или же есть варианты, когда проблем с “азиатом” не будет, и довольный хозяин будет годами с радостью наблюдать за экзотической диковинкой, не заботясь о регулярном пополнении домашней ветеринарной аптечки все новыми и новыми препаратами?

Основной целью данной статьи, по моему мнению, является желание объяснить новичкам, впервые сталкивающимся с так называемым “привозом”, основные азы карантинирования и адаптации импортируемых золотых рыбок, развеять некоторые устоявшиеся мифы и заодно приободрить тех, кто распрощался было с надеждой содержать у себя дома нечто “эдакое”, чего, увы, у местных разводчиков (которых и так-то остались, к сожалению, единицы) встретить невозможно или маловероятно.

В предлагаемом к прочтению материале использован личный опыт адаптации, содержания и разведения золотых рыбок, привезенных в Россию из стран Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Сингапур), а также опыт посещения нескольких оптовых и карантинных баз в Москве и Подмосковье.

Естественно, свои мысли я постараюсь изложить в максимально популярной форме, зачастую сознательно минуя некоторые формулировки, могущие быть неясными широкому кругу потенциальных владельцев золотых рыбок. Главный принцип – чтобы многое стало понятным максимально большему количеству людей.

Итак, начнем.

1. Чего мы хотим?

Людей, в аквариумах которых появляются азиатские золотые рыбки, можно приблизительно разделить на несколько категорий:

1) Те, кто просто захотел купить рыбку, пришел в зоомагазин, выбрал понравившийся экземпляр и принес пакет с вожделенной рыбкой домой, не особо заботясь о ее происхождении и истории появления в зоомагазине.

2) Те, кто знали или должны были знать, что покупают импортную рыбу, но их интересуют экстерьерные данные, оригинальность расцветки, формы плавников, а также другие нюансы.

3) Те, кого интересуют взрослые рыбы с целью дальнейшего получения потомства и разведения.

4) Те, кому безразлично, что за рыба будет плавать в, например, офисном аквариуме, – лишь бы она была большая и яркая.

Конечно, возможна и масса других вариантов, но наиболее типичны, пожалуй, те, которые приведены выше.

По статистике, наибольший процент проблем, начинающих проявляться в дальнейшем, приходится именно на первую и последнюю из перечисленных категорий потенциальных покупателей. И в наибольшей степени потому, что они не знают, не могут или не хотят знать о том, что же за живой товар они приобретают, и чем чреваты эти самые незнания.

Люди, отнесенные ко второй и третьей категориям из перечисленных, – как правило, опытные аквариумисты, отдающие себе отчет в специфике адаптации и содержания импортных рыб, поэтому вряд ли они почерпнут что-то принципиально новое из того, о чем будет говориться далее. Но, тем не менее, некоторые вопросы обращения аквариумистов со стажем с азиатскими золотыми рыбками также будут здесь освещены.

Чем же привлекают среднестатистического покупателя азиатские золотые рыбки?

Во-первых, богатством выбора. В настоящее время в России можно приобрести практически все известные породы золотых рыбок, даже такие экзотические, как ранчу, львиноголовки, звездочеты, водяные глазки и жемчужины. Причем варианты окраски их могут быть абсолютно любые, на самый взыскательный вкус, – черные, ситцевые, красно-белые и даже редкие голубые, коричневые, белые.

Во-вторых, яркостью расцветки. К сожалению, рыбы отечественного разведения редко когда могут похвастать такой насыщенностью цвета и разнообразием окраса.

В-третьих, размером. Сегодня аквариумист может себе позволить купить золотую рыбку абсолютно любого размера – от 2-3-сантимтерового малька до 20-25-сантиметровой взрослой особи.

В-четвертых, ценой. Ситуация на рынке сложилась так, что азиатские золотые рыбки существенно выигрывают в цене по сравнению с отечественными. Особенно это касается подростков и взрослых рыб. Да и что греха таить – вероятность приобрести взрослую отечественную золотую рыбку практически равна нулю. А если это и удастся, то такая рыба будет далеко не каждому по карману.

Но, как известно, желаемое может кардинально отличаться от действительного.

2. Что нам привозят?

Конечно, практически каждый аквариумист мечтает иметь у себя нечто такое, что жило бы только у него одного. То есть, “эксклюзив”. Увы, здесь его ждет разочарование. Специфика рынка и, в первую очередь, факторы спроса, финансовые расходы на транспортирование и возможные риски поставщика подразумевают то, что настоящий “эксклюзив”, например, выставочные экземпляры, в России приобрести практически невозможно. Да и цена на такую рыбу была бы очень и очень высокой – далеко не одна тысяча рублей. Такую рыбу везти в Россию невыгодно. Вряд ли крупный импортер будет по собственной инициативе организовывать единичные поставки, рискуя понести убыток: ведь рыба, как и любой живой товар, может погибнуть при транспортировке, не выдержать карантина и т.п. Отсюда следует вывод: практически сто процентов импортируемых в Россию золотых рыбок – так называемый “ширпотреб”. Справедливости ради стоит заметить: бывает, что среди массы этого самого “ширпотреба” попадаются действительно стоящие экземпляры, но это случается весьма нечасто.

Но и сам “ширпотреб” бывает разным.

Качество ввозимой в Россию рыбы во многом определяется поставщиком. Есть крупные, годами проверенные рыборазводни, их “продукция” отличается стабильным качеством, рыба пакуется для транспортировки с соблюдением всех необходимых условий. А есть маленькие фирмы-однодневки, предлагаемая ими рыба дешевая, объем поставок небольшой. Но качество рыбы может быть весьма и весьма невысоким, процент отхода при транспортировке и адаптации – довольно большим. Как правило, крупные импортеры предпочитают не иметь дела с такими “конторами”. А вот для тех отечественных оптовиков, кому не важно качество рыбы и главным критерием является прибыль, такие “поставщики” – самое оно.

Основными странами-поставщиками золотых рыбок в нашу страну являются Китай, Малайзия и Сингапур. Причем львиная доля поставок приходится именно на Китай.

Если говорить о качестве ввозимой рыбы, то сингапурская и малайзийская рыба является если не пределом мечтаний, то, по крайней мере, способна удовлетворить весьма взыскательного покупателя. Как правило, такая рыба неплохо адаптируется к новым условиям, красивая и сильная. Следует отметить, что в Малайзии поставка рыбы является одной из доходных составляющих экспорта, поэтому крупные рыборазводни пользуются поддержкой правительства. Отход при транспортировке сравнительно небольшой, рыба упаковывается аккуратно и без переусердствования.

Крупные золотые рыбки из Малайзии. Упаковка – 4 штуки, каждая рыба – по 17-18 см. В транспортировочный пакет добавлены соль и метиленовый синий, положен цеолит. Фото автора.

Объем поставок сингапурской рыбы существенно меньше, чем малайзийской, но качество ее также весьма высокое.

Если рыба, привозимая из Китая, принадлежит крупному, проверенному поставщику, то она также красивая и сильная. Проверено, что она достаточно хорошо переносит транспортировку, карантинную обработку и адаптацию. Но, увы, это справедливо далеко не для каждого случая. Не случайно именно китайские золотые рыбки являются героями многочисленных “страшных историй”, распространяемых в аквариумной среде. И виной тому зачастую является не только поставщик. Но об этом – позже.

Ассортимент ввозимой рыбы примерно одинаков. Не стоит надеяться обязательно найти в привезенной из-за рубежа партии рыб, например, экземпляры с длинновуалевыми плавниками – предел мечтаний и предмет ностальгии российских аквариумистов, помнящих еще советские времена. Нет, надежда, конечно, есть, но вероятность этого будет весьма невелика. Как правило, к нам приезжает “стандарт” довольно ограниченной номенклатуры.

Считается, что оптимальным временем для получения качественной импортной рыбы является период времени с октября по апрель. И вот почему. Золотые рыбки – холодноводные, это известно всем. А при более низких температурах транспортировать их легче: в первую очередь, выше растворимость кислорода в воде, меньше вероятность смерти рыбы от перегрева. Поэтому оптимальной температурой для транспортирования золотых рыбок на большие расстояния является примерно от +6 до +15 °С, естественно, при разумной плотности упаковки. В теплое время года вероятность гибели рыб при транспортировке и в первые дни после распаковки существенно выше.

И вот здесь имеет смысл упомянуть о факте, о котором рядовые аквариумисты могут и не знать.

Естественно, поставщику привлекательнее отправить максимально возможное количество рыбы при уменьшении физических объемов поставки и связанных с этим затрат. Как это делается? Увеличивается плотность упаковки, то есть количество рыб, помещаемых в транспортировочный пакет. Для этого поставщик применяет охлаждение до температуры, близкой к 0 °С. При этом жизненные процессы у рыб замедляются, рыба находится как бы в состоянии анабиоза. Дополнительно к этому в воду добавляются препараты, по действию сродни транквилизаторам. Так ли это безболезненно для рыб? Конечно же, нет! По результатам бесед с ихтиопатологами выяснено, что длительное снижение температуры до критических пределов не может не сказываться на здоровье рыб: в ряде случаев таких рыб, ослабленных и практически утративших иммунитет в результате такой транспортировки, массово поражают инфекционные и инвазионные заболевания (и без того возбудители этих заболеваний присутствуют на рыбах!), и эти болезни очень и очень трудно вылечить. Нередки проблемы с плавательным пузырем, воспаление жабр – что уж тут говорить о потере способности к размножению. Может быть, эти слова звучат слишком эмоционально, но такие рыбы очень часто практически не жильцы. И не этим ли объясняются непонятные массовые смерти рыб по прошествии небольшого (порядка двух недель) промежутка времени с момента распаковки, когда, казалось бы, рыба адаптируется “по всем правилам”?

Поэтому наиболее благоприятной температурой, при которой поставляется рыба, является температура не ниже 6 и не выше 11-12 °С при разумной плотности упаковки. Так, для 5-6-сантиметровых рыбок оптимумом является не более 30 штук в стандартном транспортировочном пакете, для 10-11-сантиметровых – не более 10, для более крупных – от силы 4-5.

Поговорим теперь о “чистоте породы”. Опять же спешу разочаровать тех, кто надеется приобрести породистую рыбку, отвечающую всем принятым стандартам, могущую давать потомство, стабильно сохраняющее породные признаки. Увы! Было бы наивным полагать, что все без исключения поставщики культивируют рыб строго по породам, тщательно и скрупулезно все контролируют, делают внимательный отбор и сортировку как производителей, так и молоди. Я не был на азиатских рыборазводнях, не видел, как там отбирают и сортируют к поставке рыб, но по тому, что за потомство от таких рыб получается, я, считаю, имею право делать некоторые выводы. В аквариумной среде одним из показателей чистоты породной линии является количество так называемого “проброса”, то есть малька, не отвечающего стандартам породы, а то и совершенно не похожего на собственных родителей.  Так вот, количество этого самого “проброса” меня поначалу шокировало. Ранчу со спинными плавниками, риукины от родителей-телескопов и наоборот, кометы “из-под” оранд, обычные золотые рыбки от родителей-жемчужин… Не скажу, что абсолютно все, но не меньше четверти, а то и трети от помета. Процент впечатляющий! Что это может означать? Да только то, что мы имеем дело с гибридами. В том числе, продуктами “внепланового” нереста. Необязательно, что в “родительском” поколении, возможно, что и в предыдущих. Но, тем не менее, отбор таких мальков приходится делать очень тщательно, и не факт, что “посторонние” признаки не проявят себя в дальнейшем. Отсюда резюме: “чистопородность” поставляемых в нашу страну рыб можно смело ставить под сомнение.

Что является определяющим ассортимент поставляемой в Россию рыбы фактором? Пожалуй, два момента: спрос и минимизация затрат при максимально возможном объеме поставки. Исходя из этого, в поставках превалирует рыба размером от 4 до 6 см, по породам – риукин, телескоп и “вуалехвост”. Я не зря ставлю слово “вуалехвост” в кавычки, поскольку нынешним рыбам, поставляемым в нашу страну, до тех рыб, которых аквариумисты со стажем привыкли классифицировать под определением “вуалехвост”, – все равно, что от Земли до Луны.

С точки зрения окраса, наиболее устойчивы из поставляемых в Россию классические красные, золотистые и ситцевые вариететы. Чего нельзя сказать о черных, черно-красных и так называемых “пандах” (т.е. черно-белых) – черная окраска поразительно быстро уходит, и, к превеликому неудовольствию обладателя,  по прошествии каких-то нескольких месяцев, например, презентабельный черно-красный вариетет “чудесным образом” превращается в обычную желто-оранжевую золотую рыбку. Существует подозрение, что в Азии такие рыбки получают некие стимулирующие окраску добавки в пищу, а здесь, при отсутствии таковых, интенсивность, например, черной окраски быстро сходит на нет.

Далеко не всегда размер импортируемых золотых рыбок соответствует их возрасту.  Очень нередко вместо ожидаемых 4-5-сантимтеровых подростков можно приобрести сильно “затянутых” годовалых рыб. Я сам сталкивался с подобным: 5-сантиметровые ранчу, по внешнему виду очень напоминавшие 4-6-месячных подростков, в один прекрасный день начали нереститься, в то время как первые нересты золотых рыбок, по наблюдениям, раньше 8-9 месяцев начинаться никак не могут. Что из этого следует?  То, что не приходится в буквальном смысле слова верить глазам своим, а зачастую надлежит готовить себя к тому, что придется “разгонять” интенсивной кормежкой таких вот “затянутых” рыбок. И вовсе не со стопроцентной гарантией это увенчается успехом. Более того, я бы не советовал покупать, например, тех же оранд размером менее 6-8 см, у которых сильно развиты наросты на голове. Степень развития наростов у оранд, львиноголовок, ранчу очень часто указывает на их возраст (общеизвестно, что активно развиваться эти самые наросты начинают к году, а то и гораздо позже), если только рыба не “накачана” стимулирующими формирование жировых отложений пищевыми добавками. То же относится к телескопам или звездочетам с сильно выпученными, крупными несоизмеримо с телом глазами.

Те самые “подростки” ранчу. Фото автора

Теперь о том, что за рыбок мы можем приобрести, и каким образом такие рыбки попадают в зоомагазины и на рынки. Для простоты восприятия имеет смысл остановиться на двух крайностях, ибо то, что находится между этими крайностями, в любом случае требует особого подхода к содержанию.

1) Рыба “с колес”.

Этот термин аквариумистам достаточно хорошо знаком. Что за ним кроется, и какие опасности подстерегают аквариумиста при покупке такой рыбы?

Рыба “с колес” преодолевает кратчайший путь от поставщика до прилавка. По прибытии в Россию такая рыба проходит (если проходит) переупаковку, поставляется перекупщикам, и буквально через считанные часы после прибытия она уже оказывается на прилавке Птичьего рынка, а то и зоомагазина. Естественно, такая рыба не подвергается даже предварительной карантинной обработке, не говоря уже об адаптации к новой воде, к новым условиям жизни. В неумелых руках рыба “с колес” – практически гарантированный труп. И это отнюдь не громкие слова. Строго говоря, ответственность за то, что такую рыбу можно приобрести в розницу (то есть она может оказаться в любительском аквариуме), целиком и полностью ложится на двух участниках рынка – перекупщике, приобретающем таких рыб у импортера, и розничном продавце. Давайте не будем рассуждать о том, что эти субъекты “не знали или не могли знать” о том, что за товар они берут на реализацию! Все они прекрасно об этом знают. Дело лишь в одном – в желании извлечь максимальную прибыль при минимальных собственных затратах. Рыба ” с колес” весьма дешева. Никаких дополнительных мероприятий, которые бы опустошили кошелек продавца, с ней проводить не надо: первое время после поставки рыба выглядит совершенно здоровой, поэтому, чем быстрее она будет реализована (с прибылью для продавца не менее 200 процентов!), тем в большем финансовом “плюсе” будет это самый продавец. Не говоря уже о перекупщике – да, его прибыль будет не столь значительной, но рыбы, как правило, у него находятся буквально считанные часы, а то и минуты. А еще хуже, когда перекупщик и розничный продавец – одни и те же люди. Я беру на себя ответственность заявлять, что не менее половины московских зоомагазинов, как крупных, так и не очень, торгуют в розницу именно такой рыбой. Что в этой ситуации делать? Просто не покупать. Увы, никаких рычагов воздействия на такие схемы продажи рыбы в нашей стране не существует, а если и есть какие-то нормативные акты, они сплошь и рядом не соблюдаются. Апеллировать к честности продавца не стоит: процент действительно порядочных людей, специалистов в своем деле, которых интересует не только пополнение личного кошелька, за прилавками зоомагазинов нынче совсем мал. Зачастую продавцы зоомагазинов затрудняются даже назвать породу продаваемой рыбки, что уж тут говорить о происхождении и качестве товара! А нередки случаи, когда продавцы сознательно вводят покупателей в заблуждение, заявляя, что рыба прошла карантин и адаптацию, хотя на самом деле еще накануне она плескалась в каком-нибудь китайском пруду.

Что “в идеале” нужно делать с рыбой “с колес”? Она должна поступать на карантинную базу, где в течение длительного времени (не менее месяца) проходить карантинирование и адаптацию, и лишь после этого поступать в розничную продажу. Существуют импортеры, которые сами проводят карантин рыб, но, строго говоря, это не совсем их задача. Вопросами карантина должны озадачиваться оптовики (в том числе и региональные), закупающие рыб у импортеров. И вот в данном случае государственные органы уже вполне способны повлиять на ситуацию, потребовав обязательного карантина рыб перед поступлением в розничную продажу! Скажем, потребовать обязательного наличия карантинной базы, сертифицированных специалистов-ихтиопатологов и наличия ветеринарных документов о состоянии здоровья рыб, отправляемых для реализации в розницу. Впрочем, пока все это лишь пожелания…

Рыба “с колес” на карантине. Фото автора с карантинной базы.

2) Рыба, подвергнутая карантину.

Такая рыба проходит обязательный 2-4-недельный карантин либо непосредственно у импортера, либо у оптовика (а есть случаи, когда карантином занимается непосредственно розничный продавец). Карантин включает в себя некий обязательный перечень медикаментозных обработок (об этом поговорим позже), и к его окончанию рыба считается условно здоровой. Естественно, стоимость такой рыбы будет существенно выше. Например, если рыба “с колес” стоит 150 рублей, то такая же рыба, прошедшая карантин, будет стоить уже не менее 300. В стоимость включаются и затраты на карантин, в том числе, медикаменты, и финансовые потери, связанные с гибелью рыб в процессе карантинирования. Это вполне объяснимо и оправдано, поэтому не стоит апеллировать к продавцу, если цена на предлагаемую рыбу, прошедшую карантин, может показаться сильно завышенной: ведь в противном случае тратиться на медикаменты, равно как и нести все возможные риски, придется уже самому покупателю. Аквариумистов очень часто интересует вопрос: а можно ли приобретенную золотую рыбку, прошедшую карантин, поселять сразу в общий аквариум? Отвечу так: я поселял, особых проблем при этом не испытывал. Но при этом я знал, какие обработки проходила рыба, видел все ветеринарные документы и беседовал со специалистом-ихтиопатологом. В противном случае я бы этого делать не рисковал. Более того, на карантинных базах золотые рыбки содержатся при достаточно низкой температуре (14 – 20 °С), на “протоке” (т.е. с регулярным поступлением свежей воды), в достаточно просторных аквариумах – в любом случае к условиям обитания в любительском аквариуме их обязательно нужно адаптировать, и делать это надлежит постепенно.

Золотые рыбки, прошедшие карантин и подготовленные к продаже. Фото автора.

Золотые рыбки с карантинной базы на адаптации в домашних условиях. Фото автора.

Перед тем, как переходить к вопросу, что делать с купленными золотыми рыбками азиатского происхождения, считаю себя обязанным подробнее остановиться на следующем моменте, без понимания которого вряд ли будет понятен смысл как необходимости карантинирования и адаптации импортных золотых рыбок, так и смысл всего того, что здесь написано.

Итак, те, кто считает, что азиатские золотые рыбки – это рыбки аквариумные, глубоко заблуждаются. Это прудовые рыбы. Посудите сами: из стран Юго-Восточной Азии во все концы света эти рыбки поставляются сотнями тысяч. Это поток, это живой товар. Разве можно такое количество рыбы вырастить в аквариумах? Конечно же, нет! Поэтому для выращивания и воспроизводства золотых рыбок в Азии используются пруды. То есть именно пруд, но никак не аквариум, является естественной средой обитания таких рыб. Что это означает?

Во-первых, любой аквариум по сравнению с прудом для таких рыбок будет каплей в море.

Во-вторых, температура воды в прудах испытывает достаточно большие сезонные колебания – от единиц градусов до почти тридцати, а то и выше. Следовательно, прудовые золотые рыбки адаптированы практически к любой температуре. И при этом все равно являются холодноводными – этот факт обязательно нужно помнить!

В-третьих, в пруду, как и в любом открытом водоеме, присутствуют возбудители как инвазионных, так и инфекционных заболеваний. Естественно, эти же возбудители в том или ином количестве присутствуют и на рыбах. Кроме того, немаловажным является факт, что бактерии и паразиты “привыкли” к той же температуре, что и сами рыбы, что накладывает дополнительные сложности и ограничения при карантинных мероприятиях.

Из всего этого делаем вывод: золотые рыбки азиатского происхождения априори не являются аквариумными. Их к жизни в аквариуме необходимо будет адаптировать, и адаптация эта – достаточно долгий процесс. Причем, адаптировать придется не столько к непривычной кислотности, жесткости, температуре воды (в конце концов, многие параметры воды для золотых рыбок не столь критичны), сколько именно к непривычным для них объемам. А вот если планируется завести рыбок в прудике, пусть даже и небольшом, то, как показывает практика, серьезных проблем не возникает даже с рыбой “с колес”.

Даже в небольшом дачном прудике золотые рыбки “с колес” чувствуют себя вполне комфортно. Объем воды – около 500 литров. Фото автора.

Никаких признаков болезней на рыбе из пруда не наблюдается. Фото автора.

3. Что с ними делать?

Переходим теперь к одному из наиболее важных вопросов, возникающих при покупке азиатских золотых рыбок, – что с ними делать? Для начала я бы привел те возможные причины, когда от покупки рыб следовало бы воздержаться, а если у покупателя появилось жгучее желание поздороваться с продавцом таких рыб за руку, вовсе не лишним было бы предложение после этого тщательно вымыть руки с применением, допустим, антибактериальных средств. Я неоднократно указывал на эти причины, но здесь считаю необходимым повториться.

Итак, следует отказаться от покупки:

- Если хотя бы на одной рыбе есть кровоизлияния на теле, язвы красного или черного цвета, вздутия и фурункулы.

- Если хотя бы одна рыба неестественно истощена, наблюдается впалый живот или деформация тела (скелета).

- Если хотя бы на одной рыбе есть высыпания в виде “манки”, белый или голубоватый налет слизи или серо-золотистого цвета “бархатный” налет.

- Если рыба постоянно жадно заглатывает воздух с поверхности воды, либо лежит на дне, либо “стоит, уткнувшись носом в угол аквариума”.

- Если у хотя бы одной рыбы имеют места явные повреждения плавников вкупе с голубовато-белым помутнением их краев.

- Если хотя бы у одной рыбы наблюдается пучеглазие, неестественное вздутие брюшка и (или) оттопыренные чешуйки.

Из таких аквариумов рыбу брать нельзя, даже если она (пока еще!!) выглядит здоровой.

Но вот – решились на покупку! Готовите деньги, выбираете рыбу, и… И обратно домой, готовиться к приезду рыбы. Что дальше?

А дальше рискну утверждать, что обязательному карантину (пассивному или активному) должны быть подвергнуты все сто процентов золотых рыбок азиатского происхождения. Если явных признаков заболевания на рыбе нет или Вы уверены в продавце, можно ограничиться пассивным карантином, пока на рыбе что-то не проявится, или рыба целиком и полностью не адаптируется к новым условиям жизни. А вот если в порядочности продавца или в предыстории появления рыбы на прилавке есть хоть малейшие сомнения, то карантин просто обязан быть активным, то есть с применением медикаментов. То же относится и к рыбе “с колес”.

Само собой, я отдаю себе отчет, что далеко не все аквариумисты имеют дома микроскоп, вряд ли все поголовно умеют им пользоваться и далеко не каждый отважится “выпотрошить” одну из приобретенных рыб, чтобы досконально убедиться, возбудителей каких заболеваний она содержит. Поэтому приведу основной перечень того, от чего предстоит рыбу обрабатывать.

Собственно говоря, “набор” возбудителей, как правило, один и тот же, это естественная “микрофлора” и “микрофауна” импортируемых рыб.

1) Паразиты:

- инфузории (ихтиофтириоз, хилодонеллез);

- сосальщики (гиродактилез и пр.);

- жгутиковые (оодиниумоз, криптобиоз, костиоз);

- гельминты;

- рачки (аргулез).

2) Бактерии:

- микобактерии (туберкулез);

- аэро- и псевдомонады (“краснуха” карповых, плавниковая гниль).

Поговорим о том, как организовать емкость и место для карантина.

Во-первых, желательно, чтобы карантинный аквариум находился не в том же помещении, что и “рабочий” аквариум (или аквариумы) с рыбами. Если это не представляется возможным, то при обращении с карантинным аквариумом необходимо соблюдать особую осторожность, помня не только о гигиене в аквариумах, но и о личной гигиене. Все манипуляции с карантинным аквариумом необходимо выполнять строго после “работы” с общими аквариумами, после чего обязательно вымыть руки горячей водой с мылом (не будут лишними бытовые противомикробные препараты вроде “Доместоса” или “Белизны” либо мыло с противомикробными компонентами). Само собой разумеется, инвентарь для ухода за карантинным аквариумом (сачки, сифон, шланги, ведра, термометр и пр.) должен быть отдельным.

Во-вторых, необходимо запастись дополнительными емкостями для отстаивания воды: ведь подмены воды придется делать достаточно часто и помногу.

В-третьих, остановимся собственно на карантинном аквариуме. Он должен быть оснащен достаточно мощным фильтром и должна быть обязательно предусмотрена аэрация (можно и с помощью фильтра, но не повредит и дополнительный компрессор). Освещение не является обязательным (более того, при обработке рядом медикаментов аквариум вообще предпочтительнее затенять). Грунт, растения и декорации совершенно не нужны. Сам карантинный аквариум должен быть достаточно просторным: необходимо помнить, что золотые рыбки привыкли жить в значительных объемах воды. Поэтому очень желательно, чтобы на одну рыбу приходилось не менее 30-40 литров воды, а собственно карантинный аквариум был бы не менее 80-100 литров. Опыт показывает, что адаптация золотых рыбок к новым условиям быстрее и лучше проходит именно в больших объемах воды.

Теперь о том, какие медикаменты и средства потребуются для проведения активного карантина.

1) Поваренная соль крупного помола – хорошее антипаразитарное средство плюс антидот при аммиачных отравлениях (вспомним, что биобаланса в карантинном аквариуме не будет как такового).

2) Препарат FMC (малахитовый зеленый, метиленовый синий и формалин), либо его отечественный аналог “Антипар” – противопаразитарное и легкое антибактериальное средство.

3) Сульфат меди – противопаразитарное, антибактериальное и противогрибковое средство.

4) Антибиотики (“Антибак-250″, “Антибак-ПРО”) – для лечения бактериальных заболеваний, в случае их возникновения.

5) Препарат, содержащий празиквантел (например, Sera Med Professional Tremazol, API General Cure) – для борьбы с гельминтами, жаберными и кожными червями.

После того, как тщательно подготовите место и емкость для карантина, определитесь с выбором рыбы, запасетесь всеми необходимыми медикаментами (чтобы потом не бегать лихорадочно по зоомагазинам и не докупать), можно, собственно, покупать рыбок.

Сначала разберем наиболее сложный для аквариумиста-любителя случай, когда он “сталкивается”, вольно или невольно, с рыбой “с колес”. Вспоминаем, что активный карантин для нее является обязательным.

Если рыба куплена в зоомагазине или на рынке и при этом выловлена из товарного аквариума, то вода в пакете, в котором Вы привезете рыбу домой, скорее всего, будет пресной. Если же Вы берете рыб еще в транспортировочных пакетах, упакованных поставщиком, то очень часто бывает, что вода в таких пакетах подсолена. Это значит, что рыбе может, мягко говоря, не понравиться, если ее одним махом перевести в пресную воду. Да и в любом случае – азиатская золотая рыбка – практически тот же “дикарь”, поэтому переводить ее в новую для нее воду нужно очень постепенно, соблюдая все меры предосторожности.

Во-первых, температура воды, в которую Вы собираетесь поселить вновь приобретенных рыбок, должна как можно меньше отличаться от той температуры, которая была в транспортировочном пакете. Следовательно, в карантинном аквариуме нужно обеспечить температуру воды не выше 20 °С, а то и ниже (вот еще почему хорошо приобретать азиатских золотых рыбок в холодное время года!). Лишь в последующие дни, чаще всего после проведения медикаментозных обработок, температуру воды можно будет очень постепенно повышать до стандартной.

Во-вторых, рыбу нужно аккуратно “приучить” к новому химическому составу воды. Для этого на час-полтора будет необходима какая-то емкость, вплоть до ведра, куда нужно будет поставить транспортировочный пакет. Обязательно нужно приготовить компрессор для подачи воздуха.

Для примера рассмотрим реальный случай.

1) Аккуратно открываем транспортировочный пакет и помещаем его в ведро.

2) Опускаем в ведро шланг от компрессора с распылителем, включаем аэрацию.

3) В течение не менее часа понемногу добавляем той воды, в которой рыбам предстоит жить.

4) После этого вылавливаем рыб и помещаем непосредственно в карантинный аквариум.

В данном случае получилось так, что в карантинном аквариуме были и грунт, и растения – пустую емкость подготовить не успел. Фото автора.

Всем известна поговорка “Здоровая рыба – голодная рыба”. Это справедливо, но не в нашем случае. Рыба “с колес” прибывает к нам ослабленной и если мы начнем сразу “травить ее химией”, то рыба может просто этого не выдержать и погибнуть. Поэтому первые три дня необходимо ее усиленно кормить и не проводить никаких медикаментозных обработок – рыба должна окрепнуть и набраться сил. За эти три дня нужно в несколько приемов подменить практически 100% воды, сочетая подмену воды с уборкой дна от остатков корма и экскрементов.

На четвертый день начнем медикаментозную обработку. Для этого вносим (постепенно, в течение не менее часа!) раствор поваренной соли из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды (концентрацию соли можно и увеличить в полтора-два раза). Далее вносим препарат FMC (1 мл на 100 л воды) либо “Антипар” (1 мл на 50 л воды) и сульфат меди (5 мл на 20 л воды). К слову, концентрацию препарата “Антипар” я удваивал без каких-либо негативных последствий. Длительность обработки – 4-5 дней, кормление минимальное, крупных рыб можно вообще оставлять голодными. Ежедневно подменивать до 50% воды и довносить препараты (в том числе и соль) до исходных концентраций.

Рыбы во время медикаментозной обработки. Фото автора.

Вспышка “тропического” ихтиофтириоза во время медикаментозной обработки. Фото автора.

После последнего дня обработки делаем очередную подмену воды, выводим препараты с помощью фильтра с активированным углем и на 3 дня даем рыбе отдохнуть. При этом кормим ее так же интенсивно, как и в первые три дня. Подмена воды – до 100% за это время, подмены опять же сочетаем с уборкой дна.

Далее снова повторяем четырехдневную противопаразитарную обработку (соль, сульфат меди и FMC (“Антипар”)). Рыба отдохнула, заодно могли вылупиться из яиц паразиты, оставшиеся на рыбе. Режим подмен воды и кормления – такой же, как и при первичной обработке.

После вторичной обработки снова выводим все препараты из воды и кормим рыб интенсивно и полноценно. Не забываем про подмены воды.

Примерно на 13-й – 14-й день я дополнительно проводил обработку рыбы против червей и гельминтов при помощи препарата “Tremazol” (Sera). Дозировка – 1 мл на 15 л воды, выдержка 6 часов с последующей подменой 80% воды.

Приблизительно ко второй неделе карантина у рыбы могут проявиться симптомы бактериальных заболеваний, в частности, “краснухи” карповых. Как правило, это выражается в появлении на теле рыбы язв. В данном случае решение, лечить или не лечить, должен принимать сам аквариумист. Если рыба для владельца представляет исключительную ценность, то можно использовать антибиотики “Антибак-250″ (непосредственно в воду в концентрации 1 таблетка на 100 литров) или “Антибак-ПРО” (с его помощью готовится лечебный корм, необходимо соблюдать инструкцию). Неплохим подспорьем являются и готовые лечебные корма (например, корма “Vitawater”, Санкт-Петербург, либо “Sera Bakto Tabs”, либо “Ихтиовит Кормактив” (“Агроветзащита”)). При кормлении лечебными кормами нужно следить, чтобы весь корм съедался рыбами. При добавлении антибиотиков непосредственно в воду необходимо поддерживать чистоту воды и не кормить рыб вовсе либо кормить по минимуму.

Если через 14-15 дней после начала карантина рыба не обнаруживает на себе симптомов заболеваний, ее можно переводить на пассивный карантин. Карантинный аквариум остается тем же, для выведения остатков медикаментов рекомендуется использовать фильтр с активированным углем. В дальнейшем, чтобы не утруждать себя постоянными массированными подменами воды (ведь биофильтрация-то вряд ли за это время установится!) можно добавлять в “рабочий” фильтр цеолит для выведения из воды вредных соединений азота, неминуемо образующихся в аквариумах с не устоявшимся биобалансом. И следует постепенно, примерно на градус в сутки, доводить температуру воды до той, при которой в дальнейшем будут содержаться рыбы. Рекомендуемая продолжительность пассивного карантина – не менее двух недель. За это время рыба, как правило, адаптируется к жизни в аквариуме, к новым параметрам воды и режиму подмен и, если за это время рыба не проявит признаков каких-либо заболеваний, спустя эти самые 2 недели ее можно будет переселять в общий аквариум.

Телескопы на пассивном карантине. Фото автора

Очень нередки случаи, когда купленные взрослые золотые рыбки буквально через несколько часов начинают проявлять нерестовую активность, откладывают икру. Это ли не возможность для аквариумиста получить мальков собственного разведения! И, считаю, этой возможностью обязательно необходимо пользоваться. Нужно лишь просто аккуратно собрать икру, поместить ее в отдельную емкость с добавлением метиленового синего и ждать выхода мальков. Как вырастить мальков золотых рыбок из икры, я уже писал.

Нерест золотых рыбок “с колес”. Фото автора.

Теперь рассмотрим случай, когда рыба куплена в зоомагазине и существует вероятность, что она уже прошла карантинную обработку.

Могу сказать, что доверяться честности продавца, как я уже упоминал ранее, смысла нет. Лучше все же перестраховаться и подвергнуть рыбу хотя бы пассивному карантину. Тем более, что неизвестно, проходила ли рыба медикаментозную обработку на самом деле (вспомним, что в зоомагазине также легко можно приобрести рыбу “с колес”!). Поэтому до покупки рыбы таким же образом, как рассказано выше, организуем карантинный аквариум, высаживаем туда рыбу и ждем.

Пассивный карантин отличается от активного только тем, что в данном случае не проводится медикаментозная обработка рыб. Единственным препаратом, которым я пользовался при пассивном карантине, является поваренная соль – ее я иногда добавлял в воду в обычной “терапевтической” дозе, 1 столовая ложка на 10 л воды.

Продолжительность пассивного карантина – не менее 21 дня (а лучше – месяц и более). За это время на рыбе обязательно проявятся признаки каких-либо заболеваний, если их возбудители присутствуют. А с другой стороны, рыба окончательно адаптируется к новым параметрам воды, у нее восстановятся поврежденные (например, при перевозке или в зоомагазине) кожные покровы и плавники. Все время пассивного карантина рыбу нужно полноценно кормить, регулярно подменивать воду, следить за чистотой дна в карантинном аквариуме. Опять же в фильтр для облегчения себе жизни можно добавлять цеолит.

Если к окончанию пассивного карантина на рыбе не будет никаких внешних признаков заболеваний, она будет вести себя активно, хорошо питаться, быть яркой и с расправленными плавниками, можно переводить ее в общий аквариум.

Обязательно нужно помнить, что если во время карантина (и активного, и пассивного) рыба заболела, то срок карантина нужно заново отсчитывать с момента исчезновения последнего признака заболевания!

После высадки рыб с карантина в общий аквариум первые две-три недели за ним нужно очень пристально наблюдать. Почему?

Дело в том, что нередки случаи (по крайней мере, аквариумисты со стажем с этой ситуацией хорошо знакомы), когда высаженная после карантина рыбка внезапно заболевает (порой заражая все население аквариума) и гибнет. Бывает, что заболевает только “новенькая”. А бывает и так, что все рыбы заболевают, а “новенькая” выглядит абсолютно здоровой. В чем же здесь дело?

Рассмотрим каждый из случаев подробнее.

Если первой заболевает рыба, недавно помещенная в общий аквариум (или заболевает только она), то все объясняется довольно легко. Дело в том, что возбудители некоторых заболеваний в небольшом количестве присутствуют практически в каждом аквариуме. От возникновения эпидемий рыб предохраняет иммунная система. Другими словами, рыбы “привыкли” к данному количеству условно-патогенных или патогенных микроорганизмов в аквариуме. А иммунная система “новенькой” рыбы может быть к этому совершенно не готова – вот и результат. И если вовремя не обнаружить начало развития болезни, возникновение эпидемии весьма вероятно, а во многих случаях и неминуемо.

Сложнее объяснить ситуацию, когда “новая” рыба выглядит здоровой, а “старожилы” заболевают. Здесь возможны варианты. Либо карантин “не доведен до конца”, то есть в процессе медикаментозной обработки и последующей передержки не уничтожены все возбудители заболеваний. Либо возбудители оказались резистентны к используемому препарату. Либо нарушены сроки проведения карантина. В любом случае, “новая” рыба приносит на себе патогенные микроорганизмы, к которым иммунная система “старожилов” оказывается неготовой. Результат – эпидемия.

И теперь поставим сами себе один весьма важный вопрос: а панацея ли карантин?

Как это ни покажется парадоксальным, ответ на этот вопрос такой: нет, не панацея!

Так, кандидат биологических наук В.В. Ковалев в своей статье “Ихтиофтириоз” пишет: “Следует отметить, что длительный карантин не является гарантией того, что рыба свободна от ихтиофтириусов. “Спящие” формы паразита могут благополучно прожить месяц и более, никак не проявляя себя, а профилактическое лечение рыбы в этот период часто бывает неэффективно”.

В моей практике был случай, когда у золотой рыбки проявились симптомы “краснухи” карповых почти месяц спустя после окончания карантина, и это при том, что она жила в аквариуме одна, соседей не было изначально.

Так что же? Все бесполезно? Отнюдь! Благодаря карантину аквариумист избавляет себя от гораздо больших проблем, чем единичные случаи, когда заболевание “проходит сквозь” карантин. Вспомним – ведь на азиатских золотых рыбках, особенно “с колес”, возбудители тех или иных заболеваний будут в обязательном порядке, и нетрудно себе представить, что нас ждало бы, посели мы такой “рассадник болезней” сразу в общий аквариум. Кроме того, карантин – та необходимая “перестраховка”, без которой, я считаю, не обойтись никак, даже если приобретаемая рыбка выглядит совершенно здоровой.

4. Как ей жить?

После проведения карантина начинается не менее важный для аквариумиста этап: содержание золотых рыбок азиатского происхождения в аквариуме. Об этом уже достаточно много и сказано, и написано. Так, я в своей статье Золотые рыбки: жизнь или мучительная смерть? , говоря об условиях содержания рыб, делал упор именно на рыбах азиатского происхождения.

Чтобы не повторяться, приведу условия беспроблемного житья золотых рыбок в аквариумах лишь тезисно.

1) Как можно более просторный аквариум. Понятия “слишком большой аквариум” для азиатских золотых рыбок не может быть в принципе – вспоминаем, что эти рыбки – априори прудовые.

2) Аквариум должен быть биологически стабильным, с грунтом, живыми (обязательно!!) растениями, мощной системой фильтрации и аэрации воды.

3) Стандартный режим подмен воды – четверть объема в неделю, не стоит увлекаться массированными подменами, толку в них немного, а результат (посеченные плавники и осмотический стресс) вряд ли порадует аквариумиста.

4) Кормление – как можно более разнообразное, сочетание растительных, живых и сухих кормов. Я являюсь убежденным противником кормления золотых рыбок исключительно сухими кормами (даже “специализированными”, которые настоятельно насаждают в виде единственно правильных некоторые фирмы-производители), и мой стаж и опыт “работы” с золотыми рыбками подтверждает, что не так уж я и неправ.

5) Температура воды – как можно ближе к той, которая априори пригодна для содержания этих рыб: 18 – 23 °С. Правда, жарким летом 2010 года мои рыбки спокойно выдержали температуру воды в 38,5 °С без единого трупа.

6) Соседи – стараться, чтобы ими были только золотые рыбки. Поверьте, “видовой” аквариум с золотыми рыбками выглядит очень презентабельно! Уж во всяком случае соседями золотых рыбок не должны быть скалярии, меченосцы, гуппи, барбусы и т.п.

Аквариум с азиатскими золотыми рыбками. Фото автора.

В заключение хотелось бы обобщенно ответить на поставленный в статье вопрос: так ли “страшны” азиатские золотые рыбки?

Конечно, нет! Понятно, что, увы, в России приобрести какую-то эксклюзивную рыбу практически нереально, ясно, что повозиться с “азиатом” придется немало, но главным залогом беспроблемного проживания таких рыб в аквариуме является уважительное к ним отношение. Нужно позабыть о “практически неубиваемом карасике”, организовать рыбке достойные условия жизни – и уверен, что она будет радовать Ваш взор весьма долгое время.