Еще один способ лечения ихтиофтириоза и других паразитарных заболеваний у золотых рыбок

Ни для кого не секрет, что купив в зоомагазине или на рынке золотую рыбку, ее новоиспеченный владелец неожиданно может столкнуться с появлением на ней спустя некоторое время симптомов ряда заболеваний, вызванных паразитами (ихтиофтириоз, костиоз, хилодонеллез, гиродактилез и т.п.). Причин тому несколько, и об этом уже неоднократно говорилось, в том числе и мной. Другой вопрос – почему происходит так, что “традиционными” методами и способами вылечить болезнь нередко бывает довольно-таки затруднительно? Вот над этим я и предлагаю поразмышлять, а заодно и привести один из способов лечения, опробованный мною неоднократно и рекомендованный не раз и не два на страницах форумов по аквариумистике в Интернете.

Для обобщения картины, тем более что основным компонентом для лечения паразитарных заболеваний является малахитовый зеленый (за некоторыми исключениями, когда речь идет о сульфате меди, празиквантеле или метронидазоле), более подробно остановимся на ихтиофтириозе, который стал в любительских аквариумах довольно частым гостем и с точки зрения эффективности лечения представляется ныне одним из самых проблемных.

Ихтиофтириоз у золотых рыбок в настоящее время стал довольно “обыденным” заболеванием. Казалось бы, десятилетиями аквариумисты сталкивались с так привычной всем болезнью, полупренебрежительно называемой в народе “ихтиком”, – и особых проблем излечения рыб от этой “внезапно свалившейся на голову” напасти не возникало (естественно, при условии своевременного обнаружения симптомов заболевания и оперативных терапевтических мероприятий). Подсаливание воды в аквариуме, повышение температуры до пороговых для золотых рыбок значений, в ряде случаев (если уж совсем плохо) внесение в аквариум малахитового зеленого – и болезнь отступала в течение недели. Такого, чтобы вымирал весь аквариум, как правило, не происходило, тем более у опытных “рыбоводов”.  А дальше – анализ причин, по которым эта зараза попала в аквариум (живой корм, купленная у случайного человека рыбка и т.п.).

Что же сейчас? Аквариумные форумы полны сведениями об “ураганном ихтике”, который за считанные дни “выкашивает” все население аквариума, и никакие препараты не в силах с ним оперативно справиться, не говоря уже о “народных средствах”. Зачастую массовая гибель рыб начинается еще до того, как внесенный в воду лекарственный препарат начал активно действовать. Петербургский биолог В. Ковалев в своих подробных исследованиях сформулировал данный феномен как “тропическую расу ихтиофтириусов”, которая, если ее сравнивать с возбудителями, хорошо известными нам, имеет целый ряд отличий – как по способу размножения, так и по относительной устойчивости к повышению температуры и солености воды. А петербургский врач-ихтиопатолог О. Юнчис вообще выделил “тропических ихтиофтириусов” в отдельную разновидность. Здесь стоит особо обратить внимание на то, что, опираясь на статистику, золотые рыбки не просто подвержены, а очень подвержены именно таким “неубиваемым” формам ихтиофтириоза.

А теперь снова вспомним о происхождении подавляющего большинства золотых рыбок, которых мы можем приобрести в зоомагазинах или на рынках. Юго-Восточная Азия. Не буду в сотый раз повторяться, где выращены эти рыбы, что находится в их организмах и на поверхности тела в “обычном состоянии”… Но иммунитет этих рыб достаточно крепкий в естественной (или приближенной к естественной) среде обитания. Поэтому вряд ли, допустим, оказавшись на китайской рыборазводне, Вы сможете лицезреть массовый мор рыбы из-за вспышки ихтиофтириоза, да и не одного его. Но иммунитет – вещь, увы, непостоянная и зависит от очень многих внешних факторов, в частности, напрямую от условий содержания и сопровождающих эти самые условия стрессов. После сильного стресса, связанного со всем процессом транспортировки и перепаковки, рыба, тем не менее, может выглядеть абсолютно здоровой вплоть до попадания в аквариум любителя, хотя на деле рыба является ослабленной и иммунная система оказывается серьезно подорванной (если говорить о перевозке рыбы в “экстремальных условиях”, с гипотермированием до плюс 2 – 3 градусов Цельсия и накачкой транквилизаторами и прочей химией, то об иммунитете вообще лучше промолчать; такая рыба часто погибает в течение первых двух-трех недель, в том числе от болезней, с которыми невозможно справиться с помощью, казалось бы, проверенных препаратов). А вот дальше, если рыба не прокарантинена и не адаптирована к новым для себя условиям, как правило, начинаются проблемы. И ихтиофтириоз чаще всего выступает в этих проблемах “первой скрипкой”. Причем ихтиофтириоз – тот самый, “тропический” или, в данном случае, “азиатский”, ставший для его внезапных “обладателей в нагрузку к рыбе” настоящей головной болью.

Об особенностях “тропической расы” ихтиофтириусов В. Ковалевым в своих исследованиях было сказано очень подробно, лишний раз заострять на этом внимание смысла нет, тем более, эти работы опубликованы и их может прочитать любой желающий на соответствующем ресурсе в Интернете. Применительно же к золотым рыбкам в дополнение можно указать следующее. Всем известно, что климат в Юго-Восточной Азии существенно отличается от нашего, допустим, в Средней полосе. Если говорить о Малайзии, Сингапуре, Южном Китае, то температура воды там в течение года практически не меняется и чаще всего находится в пределах от 20 до 30 градусов Цельсия. Стоит сказать, что данная температура для золотых рыбок, конечно, высоковата. Напротив, в Северном Китае годовой разброс температур воды достаточно широк – от единиц градусов до почти 30, а то и выше. Получается так, что золотые рыбки, являясь априори холодноводными, на деле привыкли к большому диапазону температур воды. И к тому же диапазону температур, увы, “привыкли” и возбудители заболеваний, в том числе паразиты. Поэтому, поднимая температуру воды при лечении до общеизвестных 30 – 32 градусов Цельсия, как это делали наши отцы и деды, мы получим только ускорение цикла развития паразитов – и ничего больше. А учитывая особенности их размножения, подмеченные В. Ковалевым, гипертермированием мы очень часто попросту подписываем рыбе приговор.

Теперь с вопросу, почему ставшие традиционными препараты на основе малахитового зеленого и способы лечения ихтиофтириоза (да и других паразитарных заболеваний тоже) подчас оказываются неэффективными. Причины здесь, пожалуй, две. Во-первых, если говорить об ихтиофтириозе, то роковую роль могут играть именно особенности и скорость размножения паразитов. Все препараты на основе малахитового зеленого действуют на свободно плавающих “бродяжек”, т.е. паразитов, находящихся в воде и  ищущих свою жертву. Насколько известно, лекарств, действующих на цисты размножения, в широком обиходе нет (не так давно германская фирма “SERA” анонсировала препарат “SERA Med Professional Protazol”, который якобы действует и на пустулы на теле рыб, но его “рабочий компонент” – все тот же малахитовый зеленый оксалат – и недостаточная статистика применения все же пока заставляют сомневаться в таких “чудодейственных свойствах”). Следовательно, при ураганном протекании болезни, которое обнаруживается при “азиатских” разновидностях ихтиофтириоза у золотых рыбок, препарат может даже не успеть подействовать, особенно если симптомы заболевания обнаружены довольно поздно (и в этом далеко не всегда виноват “безглазый аквариумист”: нередки случаи, когда ихтиофтириоз поначалу локализуется на жабрах и лишь потом, в стадии его активного развития, рыба оказывается покрытой “манкой” буквально в течение дня). Во-вторых, не раз и не два встречалась информация, что некоторые “расы” ихтиофтириусов обнаруживают определенную резистентность не только к поваренной соли, но и к малахитовому зеленому тоже. Если пытаться преодолеть резистентность без замены препарата, то одним из способов, известных в медицине, является увеличение его концентрации. Разумеется, этому есть предел. Но, к счастью, золотые рыбки (в отличие от тех же харациновых, для которых даже указанная в инструкции к лекарству дозировка может быть губительна) способны выдерживать и довольно существенное превышение рекомендуемых “сопроводительной документацией” дозировок. Так, малахитовый зеленый и метиленовый синий они преспокойно переносят в двукратной концентрации, поваренную соль – до 30 г (по некоторым сведениям – и до 60 г) на 10 л воды.

Очень часто, особенно учитывая необходимость частых подмен воды, лечение рыб проводят в отдельном сосуде. Скажу честно – я убежденный сторонник именно такого подхода, если есть адекватный количеству рыб отсадник. Общий аквариум при этом оставляется без рыб на две недели, температура воды повышается до тех самых 30-32 градусов Цельсия (при этом, как известно, цикл развития паразитов резко ускоряется, а “бродяжки”, не найдя жертву, гибнут в течение пары дней; вопрос о наличии “цист покоя”, которым все нипочем, оставим пока в стороне, поскольку, считаю, этот вопрос не столь досконально изучен и нет безоговорочной статистики, в том числе экспериментальных данных, чтобы делать однозначные выводы о наличии таковых).

Следующая дилемма – как постоянно обеспечить рыбу “свежей водой” (а в таком состоянии рыб она очень даже пригодится) и при этом иметь постоянную концентрацию лекарства “в активной фазе”? Решение этой проблемы – с одной стороны, в ежедневных подменах воды, в том числе, в значительных количествах, и с другой стороны – в добавлении используемых для лечения препаратов до их исходной (т.е. внесенной в первый день) концентрации. Само собой, подмены воды должны сочетаться с чисткой дна. Косвенно подменами воды мы способствуем решению еще одной задачи: удаляем часть свободно плавающих паразитов из емкости, в которой находятся рыбы.

Все указанное выше наталкивает на предложение применить при лечении рыб ту же практику, что и при медикаментозной обработке в рамках проведения “активного” карантина. При этом стоит подчеркнуть следующее:

1. Данный метод – никакое не “ноу-хау”, очень многие аквариумисты нечто подобное использовали и используют по сей день, однако широкого распространения среди аквариумистов-любителей он не получил вследствие наличия лекарств с описанной в инструкциях методикой лечения, а также из-за довольно трудоемкой процедуры внесения препаратов.

2. Данный метод имеет целый ряд ограничений и дополнительных требований:

а) необходимость наличия отдельной емкости исходя из соотношения не менее 25-30 литров воды на одну рыбу; при этом в больших отсадниках (не менее 100-150 литров) проблема ежедневных подмен воды может стать трудноразрешимой;

б) все время лечения рыб лучше не кормить;

в) необходимо иметь приличный запас воды, тем больший, чем больше объем отсадника, для организации ежедневных подмен (вытекает из пункта а) ).

Тем не менее, данный метод уже не раз и не два доказал свою эффективность, поэтому, считаю, его можно рекомендовать как один из многочисленных способов лечения, причем не только ихтиофтириоза, но и иных паразитарных заболеваний, возбудители которых чувствительны к препаратам на основе малахитового зеленого.

Теперь перейдем к описанию непосредственно самого способа.

В качестве основного препарата подойдет практически любое из предлагаемых ныне противопаразитарных средств (“Goldoomed” и “ContraIck” фирмы “Tetra”, “Costapur” фирмы “SERA”, “Punktol” фирмы “JBL”, “Super Ick Cure” фирмы “Aquarium Pharmaceuticals” и т.п.). Лично я использовал отечественный препарат “Антипар” фирмы “Агроветзащита” и остался вполне доволен результатами: во-первых, препарат недорогой, во-вторых, его действующие вещества (малахитовый зеленый, метиленовый синий и формалин) сродни известному у профессионалов препарату “FMC”, уже давно доказавшего свою эффективность при лечении даже сложных форм паразитарных заболеваний. Поэтому вся методика представлена именно для препарата “Антипар”.

В качестве дополнительного препарата используем обычную поваренную не йодированную соль крупного помола – и как дополнительное противопаразитарное средство, и как неплохой антидот при отравлениях, и как средство, способствующее осмотической регуляции. Старинный “дедовский” метод, отказываться от которого было бы просто неразумно.

Для организации лечения нам понадобятся:

- отсадник объемом из расчета не менее 25-30 литров на одну взрослую рыбу;

- сифон для уборки дна и подмен воды;

- емкости с водой для подмен;

- препарат “Антипар” – не менее одного флакона (с запасом);

- поваренная соль крупного помола – не менее 1 кг;

- аэратор;

- нагреватель воды (при необходимости).

Суть метода следующая.

В первый день лечения в отсадник добавляется препарат “Антипар” в концентрации от полуторной до двойной (если считать по каплям, то от 7-8 до 10 капель на 10 литров воды) от той, что указана в инструкции. Параллельно вносится поваренная соль из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды (соль предварительно растворяется в воде, затем раствор выливается в аквариум в течение 20-30 минут). Освещение в аквариуме при этом отключается; включать его в течение всего времени лечения не рекомендуется. Начиная с первого внесения препарата до окончания лечения рыб предпочтительно не кормить. Аэрацию в отсаднике организовать достаточно интенсивную. В общем аквариуме поднять температуру до 30-32 градусов Цельсия и оставить его в покое минимум на две недели. В отсаднике поддерживать ту температуру воды, к которой привыкли рыбы. В крайнем случае, допускается плавно повысить температуру, но не выше 26-28 градусов Цельсия.

На следующий день необходимо в сочетании с уборкой дна подменить 50% воды в отсаднике, после чего внести половину от исходной дозировки “Антипара” и поваренной соли.

Ежедневно повторять данную процедуру вплоть до исчезновения всех симптомов заболевания. После того, как высыпаний на рыбах не обнаружится, необходимо повторить вышеуказанные процедуры в течение еще трех-четырех дней. И только после этого можно выводить препарат и соль из отсадника с помощью подмен воды в том же режиме, что и при внесении лекарства. Напомню, что пересаживать рыбу обратно в общий аквариум можно только спустя не менее 14 дней.

Если говорить о профилактике паразитарных заболеваний вообще и ихтиофтириоза в частности, то основным (хотя и не абсолютно гарантированным) профилактическим мероприятием, конечно же, является карантин всего, что приобретается вновь – как рыб, так и растений. В данном случае есть смысл сделать еще одно предостережение: ни в коем случае не стоит высаживать азиатских золотых рыбок к рыбам местного разведения и наоборот. Последствия могут быть весьма плачевными. Дело в том, что иммунная система “отечественных” рыб может оказаться неэффективной в отношении “азиатских” паразитов, и тогда быть беде.

Кроме того, представляется очень важной стабильность условий в аквариуме, отсутствие скачков параметров и температуры воды, умеренная плотность населения. Особую осторожность необходимо соблюдать и при транспортировке рыбы, особенно в холодное время года, не допуская переохлаждения.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
12 Responses
  1. Андрей пишет:

    Супер!!!

  2. Юлия пишет:

    Помогите, пожалуйста!
    Нужна срочная помощь. У меня заболела золотая рыба ихтиофтириозом. Он живет у меня 2 мес, аквариум запущен 2,5 мес назад. 50 л, внутренний фильтр фан мини, компрессор стоит, t 26-27 С (терморегулятор убавлен на min), также есть один коридорас, цветок живой, улитка, естественно грунт. Неделю назад посодила к нему маленькую золотую рыбку после 2-хнедельного карантина. На следующий день меня насторожило пятно на хвосте у новой рыбы, я её отсодила в отсадник с антипаром, на утро рыба умерла. В аквариум налила антипар в дозе по инсрукции, добавила соль. Признаков заболевания не было, через сутки сделала подмену воды 15 л и добавила соль морскую для аквариума в концентрации 1 ст ложка на 10 л воды. Получилось так, что я уехала на 5 дней, по приеду обнаружила, что он весь обсыпан манкой. Со слов мамы обсыпало его вчера. Аквариумы у меня давно,золотых тоже держу давно, с ихтиофтириозом сталкиваюсь не в первый раз. Проблема в том, что последнее время, если он встречается, то он не излечим. Год назад в другом аквариуме умерли все рыбы, причем заболевание шло рецидивами, после лечения различными препаратами ( бактопур, костапур, антипар, медимор) заболевание возобновлялось через 1- 1,5 мес, в итоге с начала лечения до смерти прошло примерно 6 мес. Такого у меня не было, теперь не знаю что делать. Рыба явный азиат, жемчужина возможно или какая-то смесь. Его подарила мама,после покупки обнаружились проблемы с плаватальным пузырем, но при смене корма все проблемы исчезли. А сейчас опять он завис сверху, и похоже что с одного бока уже есть болячка от трения о грунт (и похоже что сгрибами). Сейчас залила костапур, но надежд вообще мало. Нужен экстренный совет. Под рукой есть антипар, костапур, медимор, метиленовый синий.

  3. Светлана пишет:

    Помогите,пожалуйста,у оранды появилась на шапке белая жирная точка,но не на поверхности,а внутри шапки,но толстая и яркая,у второй на шапке появился лёгкий белый налёт,у третьей посёкся хвост-на нём еле заметные мутные точки(не манка).Решила пролечить как при активном карантине-добавила соль как Вы советуете,но купить остальные препараты удалось купить через 2 дня,за это время у рыб отвалились куски от шапок,что делать???Аквариум 125 литров,3оранды(жили у меня 3месяца),2 анциструса.

    • admin пишет:

      Вы слишком поторопились. Ихтиофтириозом здесь и не пахло, паразитарными заболеваниями, похоже, тоже. Проблемы, скорее всего, были с условиями содержания. Сейчас хорошо бы просто поподменивать воду по четверти объема в день, при подменах добавляя Мелафикс (по инструкции) для восстановления тканей. При этом ограничьте кормление, может быть, дней пять не кормите вовсе. Биобаланс с внесением препаратов “грохнулся”, если все это вносилось в “рабочий” аквариум, отсюда возможны негативные последствия.

  4. Ужас рыба болеет пишет:

    Требуется помощь:
    1) Объём аквариума – 240
    2) Производительность фильтра – 1500л/ч
    3) Население – 4 рыбы (2 малыша ситцевых и 2 телека взрослых)
    4) Корм – хлопья тетра
    5) Температура 21 град.;
    6) Количество и качество смен воды в неделю и сифоните-ли грунт 1 в неделю

    Вобщем заболел сильно 1 телек у него высыпали точки белого цвета, плавники по кромке заострились или погнили, нижняя губа в налете даже поднадулась чуть, грудные плавники также сильно пострадали некоторые лучи отслоились. на фото видно токо его хвост. Второй, сфоткан сбоку, также начинает заболевать у него также начинают подгнивать плавники, но пака еще активен, не так как второй забился в угол и тяжело дышит. ПОМОГИТЕ

    • admin пишет:

      Так…. Народ, хорош уже! Здесь не халявный форум, кому надо, чтобы с ним возились – ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ!

  5. Светлана пишет:

    Большое спасибо за ответ!

  6. Александр пишет:

    здравствуйте. аквариум 30 литров в него сажал 8 гуппи. развелись до 30 пересадил, а в этот аквас купил 5 золотых. уезжал на две недели, по приезду обнаружил что у одной золотой хвост сильно в манке. кроме хвоста ниче не пострадало. перед уездом склеил аквас на 40 литров. всех золотых пересадил сейчас в него, добавил антипар и соль поваренную одну столовую ложку. каковы шансы на излечение? с данным заболеванием столкнулся впервые.

  7. Олеся пишет:

    Здравствуйте!Помогите пожалуйста, у меня аквариум на 45 литров в нем 5 рыбок, 2 золотые, 1 гурами и 2 рыбки Коридорас изменчивый. Проблема с одним из Коридорас изменчивым у него почему-то исчез хвост и верхний плавник!!!Может соседствующие рыбки откусили или так должно быть?Ему не совсем легко плавать и большее время он (или это она) сидит на дне изредка поднимается на верх видимо за воздухом..
    В общем я ничего не понимаю(((( Живут у нас уже наверно год и такое…. Очень жалко рыбку.

    • admin пишет:

      Пожалуйста, почетче: с какой рыбой проблемы? С коридорасом? Извините, в этом случае ничего не могу сказать, поскольку всерьез этими рыбами не занимался. Попутно замечу, что в 45 литрах не должно быть НИ ОДНОЙ золотой рыбки. Это рыбы не для таких объемов воды. Почему? Читайте сайт. Да и гурами золотым не соседи.

Оставить комментарий

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>