С чего начать? И с кого?

Проблема выбора – вот с чем нередко сталкивается начинающий аквариумист. Причем проблема эта настолько многогранна, что двумя словами (и даже двумя абзацами!) ее не описать – слишком много аспектов и нюансов, начиная с выбора аквариум и заканчивая подбором рыб.

Давайте попытаемся (это я обращаюсь к тем начинающим любителям “подводного микромира”, которые, несмотря на многочисленные “страшилки” все же решили завести себе аквариум с золотыми рыбками) порассуждать вместе, и я изложу свое, может быть, во многом идеализированное, видение того, что и как нужно делать для того, чтобы Ваш рукотворный “биотоп” выглядел по крайней мере пристойно.

Начнем с аквариума.

Итак, Вы уже внимательно прочитали все или почти все о том, какие неожиданности Вас могут подстерегать. А если нет, то все же предлагаю сделать это . А по прочтении забыть, как страшный сон, про “6-8 золотых рыбок в 50 л”, “круглый аквариум” и прочую дребедень. Приобретая адекватный размеру взрослых рыб аквариум, Вы изначально избавляете себя от многих проблем – и поверьте, риск быть отруганным на аквариумном форуме, когда Вы продемонстрируйте творение рук Ваших, – не самая из этих проблем неприятная.  Сразу подбирайте аквариум от 80-100 л на пару взрослых рыб!

В отличие от совсем недавнего прошлого, аквариумы ныне в продаже на любой вкус. Прямоугольные, со скругленными углами, панорамные… Можно сказать, что золотые рыбки не сильно требовательны к форме аквариума, но мне кажется, что предпочтительнее подбирать не столь высокий, сколь широкий аквариум, да и длина должна позволять поплавать: все же рыбы крупные, но, с другой стороны, и не скалярии, для которых высота тоже имеет значение. Помните: единственный способ расходовать калории для весьма прожорливых золотых рыбок, – это двигаться! А движение должно быть обеспечено соответствующим пространством.

Дабы долго не распространяться на эту тему, предложу довольствоваться “стандартным” аквариумом прямоугольной формы, у которого длина примерно вдвое превышает ширину. Ну и, естественно, объем… Слишком большого аквариума для золотых рыбок не существует в принципе, чем он больше, тем лучше.

Существует два основных варианта содержания золотых рыбок в аквариумах: “традиционный” (с грунтом и живыми растениями), а также заслуживает внимания способ без таковых (“поглотителем соединений азота” при этом является мощная система биофильтрации и плюс к тому водоросли на стенках аквариума, с которыми мы в других случаях отчаянно боремся). Я все же являюсь убежденным поклонником “нашего подхода”, названного как-то на одном из форумов “европейским”. Поэтому на нем подробнее и остановлюсь.

Полагаю, всяческие декорации (если только Вы не собираетесь содержать с золотыми рыбками, например, сомов – об этом мы еще поговорим) все же представляются если не излишними, то не необходимыми. Однозначно посоветовал бы даже не рассматривать в качестве элементов оформления аквариума всякие “кораблики”, “гротики”, а уж тем более фигурки водолазов, черепа и прочее. В крайнем случае подойдут натуральные или искусственные коряги (опять же, если в аквариуме будут еще и сомы), да и то нужно следить, чтобы у этих коряг не было острых краев, о которые золотые рыбки запросто могут пораниться и порвать плавники. Если же планируется содержать в аквариуме телескопов, звездочетов или водяных глазок, то о каких-либо элементах декора вообще целесообразнее забыть, даже некоторые жестколистные растения могут повредить таким рыбам глаза.

Что касаемо грунта – вопрос довольно спорный. Некоторые считают, что грунт должен быть крупным (чтобы его частицы не пролезли рыбе в рот), некоторые – наоборот, совсем мелким (чтобы рыба могла выплюнуть его, не подавившись). Скажу так: я не припомню случаев, чтобы “стандартным” грунтом фракцией 3 – 5 мм рыба могла фатально подавиться. Может быть, мне просто везло… Грунт хорошо бы разложить равномерно по дну, чтобы слой его был порядка 5 – 7 см – растениям для укоренения более чем достаточно. Естественно, грунт лучше натуральный – все эти цветные “стекляшки”, по-моему, смотрятся неэстетично и неестественно. Что же касается цвета грунта – то “канонов” здесь нет, и иногда встречающиеся утверждения, что “золотым рубкам нужен только темный” – или, наоборот, “только светлый” грунт лично у меня доверия не вызывают. Никогда не утруждал себя раздумьями на этот счет: какой грунт понравился – такой и брал.

Растения… Всем своим опытом содержания золотых рыбок опровергаю расхожее мнение, что золотые рыбки и растения совместно находиться в аквариуме не могут! С самого первого дня, когда у меня появился аквариум с золотыми рыбками, до сегодняшнего момента в аквариумах у меня всегда наличествуют живые растения. Другой вопрос – что это за растения. Эхинодорусы, анубиасы, криптокорины, гигрофила – эти растения рыбы практически не трогают. Есть опыт выращивания нимфеи в аквариуме с черными телескопами. Валлиснерия разрасталась гораздо быстрее, чем рыбы ее могли общипать. Особого ущерба яванскому мху я тоже не примечал. А вот ряска, риччия, роголистник, вольфия – это приличная подкормка (не забываем, что растительная пища – неотъемлемая и даже превалирующая часть рациона золотых рыбок).

Само собой, если Вы планируете выращивать растения в аквариуме с золотыми рыбками, это подразумевает дополнительные требования к системе освещения. Для тех растений, которые подойдут золотым рыбкам в качестве “соседей”, вполне хватит мощности освещения исходя из соотношения 0,5 Вт на каждый литр воды. Дополнительные пусковые устройства и лампы продаются ныне почти в каждом уважающем себя зоомагазине, а установка дополнительных ламп в большинстве промышленно выпускаемых аквариумов особых затруднений не вызывает.

Переходим к оборудованию аквариума. Конечно, учитывая то, насколько золотые рыбки своей жизнедеятельностью (вернее, ее продуктами) “портят воду”, нелишним (в отличие от, допустим, аквариума с живородящими карпозубыми или мелкими харациновыми рыбами) в списке приобретений будет внешний канистровый фильтр. А уж если рыбы содержатся без грунта и живых растений, то наличие так любимого некоторыми “внешника” и вовсе будет желательным. Но опыт показывает, что и с мощным внутренним фильтром золотых рыбок можно содержать без особых проблем.

В дополнение к фильтрам я чаще всего использую еще и компрессор. Лишним он не будет с учетом благорасположения золотых рыбок к богатой кислородом воде, а заодно явится подстраховкой на тот случай, если с фильтром что-то произойдет.

Нужен ли нагреватель воды? Да, я его использую, несмотря на то, что золотые рыбки холодноводные. Но у меня ручка регулировки температуры выведена всегда в минимум, и используется он только для подстраховки (допустим, вдруг среди зимы отключат отопление из-за аварии).

Итак, аквариум установлен на “штатное место” (помните, что большой аквариум – не кресло-качалка, и если Вы его поставили и залили водой, придется мириться с тем, что он будет на этом самом месте стоять долго, пока не надоест, просто так его уже не перенести и не передвинуть!). Оборудование установлено, шланги подведены, грунт промыт и уложен. Что дальше?

А дальше можно аккуратно заливать аквариум водой из-под крана…

Здесь на минутку остановимся. В настоящее время масса фирм – производителей товаров для аквариумистики предлагает покупателю широкий набор химических препаратов, красиво называемых “кондиционерами для воды”, которые способны значительно “ускорять процесс” становления биологического равновесия в аквариуме, моментально выводить из воды хлор и переводить ядовитые для рыб соединения азота в нетоксичные формы и т.п. Более того, в красочно оформленных брошюрках производителей таких товаров расписывается весь процесс от установки аквариума до заселения в него рыб, а также дальнейшее его содержание только на основе применения их “фирменных флакончиков”: залив воды – накапать из этого “флакончика”, активизация (тот еще вопрос) нитрифицирующих бактерий – накапать из другого “флакончика”, подмена воды – накапать из третьего “флакончика”, водоросли появились – накапать из четвертого “флакончика”… То есть, фактически начинающие аквариумисты изначально “сажаются на иглу”, в роли которой выступает аквариумная химия. Поскольку в дальнейшем ничего, кроме манипуляций с различного рода “флакончиками” эти люди знать и уметь, как правило, не будут. А сколько эти все “химикалии” стоят? И сколько их нужно для большого аквариума? Скажу от себя: я пользуюсь такими “волшебными флакончиками” только в крайних случаях – для быстрого “связывания” соединений азота, если по весне в водопроводной воде обнаруживается аммиак, или при содержании большого количества мальков в ограниченном объеме воды при интенсивном кормлении. И все. Поэтому от советов применять ту или иную аквариумную химию воздержусь. Хотя бы вот почему. Активизация навязшего в зубах азотного цикла начинается с момента появления в аквариуме гидробионтов. Без них никуда. Сколько ни лей в аквариум “живую культуру бактерий”, работать они не будут, пока им будет нечего поглощать. Поэтому подумайте сами: что Вам больше по душе – чтобы азотный цикл стартовал бесплатно или за не одну сотню рублей??

Что могу порекомендовать начинающим аквариумистам приобрести – так это капельные тесты для воды. Причем вполне будет достаточно тестов на аммоний/аммиак, нитриты рН. Да, стоят они недешево, но довольно точные, и хватит их надолго. С их помощью гораздо легче контролировать процессы, происходящие в воде, особенно на этапе становления биологического равновесия. Конечно, рыбы и сами своим видом покажут, когда им плохо, но далеко не каждый способен это вовремя заметить (например, очень многие считают, что если золотая рыбка подолгу лежит на дне, значит, она “легла поспать”, а на самом деле это может означать и шоковое состояние от отравления аммиаком).

Продолжим. Сколько времени проходит от наполнения аквариума водой до посадки растений и запуска в аквариум рыб? Во многих источниках говорится, что нужен месяц. По-моему, многовато. Месяц – это разве что для того, чтобы растения укоренились и начали расти. Да и то необязательно. Обычно я делал так: давал воде прогреться до комнатной температуры, примерно через сутки сажал растения и еще через пару дней запускал в аквариум первую рыбу. Почему начинающие аквариумисты порой сталкиваются с массовым падежом рыбы спустя каких-то пару недель с момента высадки ее в аквариум? Да потому, что выпускали рыбу “сразу всю”, да еще и кормили от души… Естественно, пресловутый азотный цикл “пошел”, количество аммиака начало расти, а перерабатывать его еще некому – вот и результат. А если все делать постепенно, да еще и кормить умеренно, то все проходит без каких-либо негативных явлений. Почему бы не добавлять в аквариум по одной рыбе через некоторые промежутки времени, скажем, неделю-две? И кормить не пригоршнями по два раза в день, а так, чтобы в течение минуты корм съедался…

Естественно, при покупке каждой новой рыбы надо помнить, что подвергать ее карантину, если есть хоть малейшее подозрение (впрочем, я так делаю всегда), нужно непременно.

Как правило, при постепенном запуске рыб и умеренном кормлении биологическая система аквариума становится относительно стабильной уже на второй месяц. Но помните – бездумное добавление все новых и новых рыб без учета “пассажировместимости” емкости очень легко может нарушить это равновесие, особенно в “молодых” аквариумах, которым нет еще и года.

Довольно распространенный вопрос – кого можно выбрать золотым рыбкам в качестве соседей? Чего только ни начитаешься на аквариумных форумах: у кого-то они соседствуют со скаляриями, у кого-то с гуппи, у кого-то с барбусами, данио, неонами, сомами… Причем очень часто описание соседей сопровождается вопросами типа “кто выбил любимому телескопику глаз?”, “кто обкусал плавники?”, “кто ободрал бока?” и тому подобных. Утверждал, утверждаю и буду утверждать: наилучшими соседями для золотых рыбок являются золотые рыбки. Примеры успешного сосуществования их с другими видами – скорее исключение, чем правило. И дело здесь не только в различии, допустим, темперамента. А еще и в температуре обитания, особенностях пищевого рациона, пригодных для содержания параметрах воды. Кроме того, многими подмечалось, что золотая рыбка просто из любопытства, а также по причине вечно голодного состояния “тянет в рот” все, что в него поместится. Поэтому, например, неоны могут стать для крупной золотой рыбки неплохим ужином…

Отдельно поговорим о сомах. У меня есть опыт успешного содержания золотых рыбок с анциструсами. Как молодыми, так и взрослыми. Но есть одно условие: анциструсы при этом должны быть сытыми! То есть, их тоже надо кормить. Иначе могут быть плачевные последствия, а именно – Ваша рыбка войдет в перечень тех, кому анциструсы обглодали бока чуть  не до мяса. Вот об этом чуть поподробнее. По моим наблюдениям, сытый анциструс никогда не привяжется к здоровой и подвижной золотой рыбке! А вот когда она застряла в “гротике”, заботливо установленном любителем эстетики, лежит на дне в силу разных причин (болезнь, отравление), да или просто “собралась в мир иной”, – именно тогда анциструсы не преминут полакомиться дармовой вкуснятиной. В силах аквариумиста не доводить дело до таких случаев…

Важным является и вопрос: чем и как рыбу кормить? И тут снова, как черти из табакерки, выскакивают производители аквариумных “нужностей” и в один голос заявляют: “Кормите только нашими фирменными сухими кормами – и будет Вам счастье!”. Не знаю, как насчет счастья, но “перевертышей” в результате кормления, например, сухим кормом фирмы “Tetra”, я получал регулярно, что у молоди, что у взрослых рыб. Да и очень сомневаюсь, что в Азии на рыборазводнях золотых рыбок кормят только продукцией фирм “Tetra” или “Sera”… Давайте для начала обратимся к разводчикам – чем они кормят молодь? В большинстве случаев ответ будет такой: “Артемия, циклоп, дафния, трубочник, мотыль. На “сухарях” малька не поднимешь”. Скажу опять же от себя. Чем разнообразнее Вы кормите золотых рыбок, тем лучше. Я, например, придерживаюсь такого рациона: примерно треть и более – растительный корм (ряска, риччия, роголистник), треть – замороженные живые корма (артемия, дафния, мотыль) и треть – сухие корма.  Рацион чередую изо дня в день. Режим кормления – раз в день для взрослых рыб. Что же касается молоди, то, по мере роста малька, рацион такой: микрочервь и науплии артемии – циклоп – дафния – трубочник – мотыль (далее мотыль, дафнию и циклопа комбинирую). Естественно, ни о каких сухих кормах речи и быть не может! Режим кормления – от 5-6 раз в день после того, как малек начинает самостоятельно принимать пищу, и далее постепенно, с каждым месяцем, сокращаю режим кормления на 1 раз в день: в месяц – 5 раз, два месяца – 4 раза и т.д.

Ну а теперь еще один животрепещущий вопрос: каких золотых рыбок заводить? Есть соблазн ответить новичку “никаких”, но если желание столь велико, на всех других рыбок глаза не глядят, да еще и аквариум подходящего объема…

Есть два пути. Первый – пойти на Птичий рынок (это я для Москвы пример привожу), найти разводчика и прикупить у него черных телескопов или рыженьких рыбок с раздвоенными хвостами (отдаленно напоминающих вуалехвостов) за каких-то 20 – 30 рублей. Проблем с содержанием таких рыб будет минимум, я Вас уверяю! Хорошее кормление, должный уход – и спустя каких-то полгода из них способна вырасти очень даже приличная рыба.

Другой путь – это на свой страх и риск покупать азиатских рыбок. Но в этом случае я бы все-таки советовал идти по пути “от простого к сложному”. Для начала лучше бы исключить из рассмотрения таких рыб, как жемчужины, водяные глазки, звездочеты, а может быть, даже львиноголовки и ранчу. Хороших (во всех отношениях; с точки зрения здоровья в том числе) рыб этих пород приобрести в России затруднительно, либо стоят они весьма дорого. Тем более, эти рыбы (за исключением, пожалуй, ранчу и львиноголовок) значительно более прихотливые, и для их успешного содержания в аквариумах нужен какой-никакой опыт. Чем ближе золотая рыбка к своему генетическому предку карасю, тем более она неприхотлива. Поэтому неплохим “стартовым вариантом” могут явиться длиннотелые рыбы – “обычная” золотая рыбка, комета, шубункин, вакин. И не стоит отворачиваться от таких рыб со сморщенным носом в поисках “экзотики” – их окраска бывает очень и очень даже оригинальной. Да и чем плох “цветной карасик”? К слову, хвостовые плавники комет, если эта рыба соответствует стандарту, здорово смотрятся.

Если же упорно есть желание содержать короткотелые разновидности, то неплох риукин. Рыба с оригинальным строением тела, а уж хвосты у них бывают просто роскошными! Те же телескопы, несмотря на уязвимые во всех отношениях глаза, – рыбы куда более “крепкие”, чем жемчужины. Стоит сказать и об орандах. Принципиальных отличий в их содержании никаких, а рыба смотрится очень презентабельно.

Строго говоря, практически любая золотая рыбка способна прожить в аквариуме довольно долго, если для ее содержания наличествуют необходимые условия. Об этом – в соответствующих статьях.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
8 Responses
  1. Кошка пишет:

    У меня соседями для золотых были обыкновенные вьюны и молодые лини. Вполне гармонично сосуществовали. :)

  2. Елена пишет:

    немного сбило с толку ваше кормление мальков. Я правильно поняла : “…сокращаю режим кормления на 1 раз в день: в месяц – 5 раз, два месяца – 4 раза и т.д.” они разве не должны питаться раз в день?

    • admin пишет:

      Если малька кормить один раз в день, ничего путного из него не вырастет, а в первый месяц жизни – и вообще может не выжить. Кормление один раз в день приемлемо начиная с подростка.

  3. Сергей пишет:

    Добрый день!
    Я развожу неонов и так как имею еще свой зоо магазин пришлось начать нерестить и золотых так как без них в магазине никуда и чувствую что заболел этими рыбами хотя раньше относился к ним холодно
    Попалась мне пару пар походу производителей местного разведения пару лет нерестил горя не знал но решил подменить кровь китайским самцом и тут началось процент брака процентов 30 из оставшихся окрас набирают процентов 20 остальные остаются карасями
    А теперь вопрос к знатокам посоветуйте где приобрести производителей собственного разведения с китайцами уже вдоволь наэксперементировался

    • admin пишет:

      Местный производ, если и можно где-то купить, то стоить это будет очень и очень немало. Для справки: 4 года назад мне предлагали в качестве производителей черных телескопов – 3000 за хвост. У азиатов – да, процент брака очень немаленький, иногда из-под риукинов “обычная” золотуха выскакивала, без раздвоенного хвоста, с “классическим” оранжевым окрасом. Увы, это факт, и деваться от этого некуда: пруд есть пруд :)

  4. Сергей пишет:

    А если вашего малька взять и вырастить для подмены

  5. Сергей пишет:

    или вы не продаете свою рыбу

    • admin пишет:

      Я вообще, пока не переехал на новую квартиру, золотых не держу – банально некогда. Вот после перемены места жительства обязательно все возобновлю.

Оставить комментарий

(required)

(optional)

HTML: You may use these tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>